Ich bin kein Tuning Fachman, weiß was ich will aber verstelle Teilweise Planlos, bis es paßt.

Eventuell bin ich ja eine Ausnahme, aber ich mag Autos die Beim anbremsen leicht übersteuern und beim Rausbeschleuningen ebenso. Irgendwie komme ich dann besser rein und raus aus der Kurve. Nach meinem Wissensstand hat das was mit Zug und Druckstufe zu tun. Die müssen jeweils überkreuz für vorne und hinten anders stehen.

- Fahrwerk und die Einstellung habe ich gefunden, Ausdehnung ist Zug und Kompression Druck

- Spielt die Härte der Federung fürs Über bzw Untersteuern am Kurveneingan bzw Ausgang auch eine Rolle?

- Weiterhin habe ich dort was einer Vor- bzw Nachspur und Sturz gelesen, die auch einen Einfluß haben sollen, da blicke ich noch weniger durch.

- Der Stabilisisator regelt eher wie es nach dem bremsen und vor dem Beschleunigen aussieht, RICHTIG?

- Spoiler sind eher für schnelle Kurven intressant?

Kann mir da irgendwer mal etwas auf die Spünge helfen?

Eieiei... du bist sicher, dass GT5 das richtige für dich ist?

Also, ich arbeite deine Fragen mal der Reihe nach ab. Zuallererst: mit einem Setup, bzw. einem voll einstellbaren Fahrwerk, veränderst du erstmal "nur" Nuancen, du baust kein neues Auto. Zweitens hängt das Fahrverhalten von der Antriebsart (4x4, FF, FR, HR, MR). 

Einen M3 kriegst du eher zum Übersteuern als einen Golf und ein Impreza ist geil im Schnee - logisch. 

Punkt 1.:
Du sagst, du tunst bis es passt. Beobachte doch einfach mal WAS du veränderst und was es bewirkt. Dann erübrigen sich deine Fragen von selbst.

Die Härte der Federn ist ganz entscheidend für Über- und Untersteuern. Je härter die Federn am Heck und je weicher vorne, desto eher übersteuerst du und umgedreht. Das Differenzial ist hier ebenfalls wichtig aber bevor du da rumfummelst, erstmal die Zusammenhänge verstehen! Sonst verbastelst du dich.

Vor- und Nachspur bezeichnen den Winkel der Räder zur Fahrtrichtung. Bei einer Vorspur (+) öffnest du den Winkel. Das erleichtert der Front das Einlenken. Hinten ruft eine Nachspur (-) Übersteuern hervor. Das gilt natürlich auch umgedreht.

Der Sturz stellt den Winkel der Räder nach unten hin ein. Wie bei einen Rollstuhl. Mit Sturz kommst du besser in Kurven, bzw. hast in Kurven mehr Grip, da mehr Lauffläche aufliegt.

Der Stabilisator ist ein U-förmiger Metallbügel oder eine Drehfeder, die die Rollbewegung des Fahrzeugs beschränkt. Je härter der Stabi, desto einfacher das Lenken (einfachere Gewichtsverlagerung), desto eher rutscht der Wagen aber auch. Folglich führt ein harter Stabi vorne zu UNTER-, hinten zu ÜBERsteuern.

Richtig, Spoiler wirken sich auf die Aerodynamik des Autos aus. Ihr Einsatzt macht in schnellen Kurven am meisten Sinn. Sie pressen das Auto auf die Fahrbahn. Prozentual kannst du angeben, wieviel Anpressdruck vorne und hinten herrschen soll. Je mehr, desto fester wird das Auto angepresst. Je weniger, desto leichter. Hinten wenig, vorne viel: Übersteuern. ...und umgedreht. 

Nimm dir mal einen Wagen mit 500-550 LP und geh testen. 4 Stunden auf ein und der selben Strecke... da solltest du eine Menge bei lernen.

Das alles kannst du übrigens im SETUP-GUIDE nachlesen

Gibt's hier kostenfrei im Download-Bereich!!

Cheers
MR

Besten Dank für deine Mühe, kann man ja mal sagen!

 MFG TERUK

Kleine Anmerkungen zu Marcs Text:

Über/Untersteuern zu unterbinden oder zu provozieren ist ein Gesamtkunstwerk aus dem gesamten Fahrwek + Differenzial (und wenn mans geschickt macht, nimmt das Getriebe indirekt auch Einfluss).
Man kann ein Übersteuern z.B. unterbinden indem man hinten einfach eine extreme Vorspur mitgibt. Ebenso wenn man nur das Differenzial ziemlich runterregelt. (um mal 2 einfache Methoden zu nennen)
Allerdings wirkt sich eine starke Vorspur am Heck dahingehend aus, dass sich die Kiste im gesamten relativ steif anfühlt, und einige Kurven nicht mag.
Ebenso ein niedriges Differenzial - je offener das ganze ist, desto "mehr" Kraft wird beim Beschleunigen auf die Räder gelassen, sprich er kommt etwas zackiger aus Kurven raus, zeitgleich neigt er tendenziell aber wieder mehr zum Übersteuern.

Der hier könnte vlt hilfreich sein.
Downloadbereich, etwas scrollen für den Guide.

Google mal etwas, es gibt noch einige weitere gute Guides, bei Bedarf kann ich dir die Links auch per PN schicken, und dann lesen, machen, lesen, testen, lesen, nochmehr einstellen.
Am Besten ist dabei, wenn man das für jede Einstellmöglichkeit durchkaut und auch probiert, was sie bewirken (also quasi mal direkt von 0 auf 100 umstellen).
Stell am anfang am besten alles Stück für Stück ein, und nicht zuviel auf einmal, da verrennt man sich schon sehr schnell mit.
Kleiner Tipp am Rande: fürs erste Anfahren vor dem Einstellen: Spur und Sturz vorn und hinten auf 0.00.

Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass kurz anfährt und nach 4-5 Kurven weiss, was wohin gedreht werden muss und fast die komplette Grundeinstellung ist einem macht.
Danach bleibt es aber immernochnicht aus weiterzumachen.

PS: wichtig
Schmeiss die Fahrhilfen am Besten alle raus, ABS auf 1, wenn du es brauchst.
Die verfälschen sehr viel - ein gutes Differenzial (und etwas Fahrwerk) ersetzt durchaus die Traktionskontrolle. Mit dem Unterschied, das keine Leistung abgeregelt wird.

Ok, dank einiger Tipps und etwas Leserei durch diverse Hilfedateien. Endlich ein Grundsetup gefunden, das selbst mit Gamepad bei allen Hecktrieblern gut funktioniert. Gut Feintuning ist dann je nach Fahrzeug noch nötig. Aber selbst ohne Fahrhilfe, mal abgesehen von der Traktionskontrolle auf 5 und ABS auf 1, brechen die Autos nun kaum noch aus.

Falls es wen intressiert, stelle alle Wagen mit Heckantrieb erstmal so ein.

Front und Heckspoiler vorhanden dann voll, nur Heck dann auf 50%
Gewicht packe ich gerne 90 Kilo dazu die ich ganz vorne schiebe
Getriebe hängt von der Strecke ab max Speed längste Gerade
Differenzial 40-50-10
Aufhängen hinten tiefer als vorne -5 -15
Federn, hinten auf ca. 50% vorne dann 2 Punkte härter wie hinten
Stoß 8/8 und 8/2
Stab 5/2
Sturz 3/2
Spur -0,4 / +0,4
Bremsen 8/6

Danach ist dann immer Feintuning angesagt, je nach Fahrzeugtyp und Leistung, Übersteuert er beim Gasgeben immer noch, dann kann man ihn hinten noch weicher machen. Hat man weniger Leistung und will ein leichtes Übersteuern kann man aber auch die Federung vertauschen und macht es genau umgekehrt, vorne weicher wie hinten. Die Corvett Z sowieso von 2006 mit RM- Mod (der fährt sich ja Hammergeil), kommt mit viel weniger Differenzial aus, aber das muß man sich dann selbst ausprobieren. Auch an die Spoiler muß man noch ran. Aber es ist ja auch nur eine Ausgangs alternative, von der aus ich gut weiter kommen.

MAL NEBENBEI, WARUM IST MAN AUF TRAININGSSTRECKE langsammer WIE IN EINEM RICHTIGEM RENNEN. IST MIR AUFGEFALLEN ALS ICH IN EIN SAISONRENNEN GEGANGEN BIN; DAS AUF MEINER TRAINIGSSTRECKE GEFAHREN WURDE. KEIN WITZ, WAR WIRKLICH SO!

Sieht ganz gut aus was du da so einstellst.
Bis auf die Stoßdämpfer (vielleicht etwas niedrigere Werte) würde ich sehr ähnlich meine Wagen einstellen.

Du bist auf der Trainingsstrecke wahrscheinlich darum langsamer:
-Verlust Bodenhaftung auf realistisch,im Rennen auf schwach.
-eventueller Windschatten.
-je nach dem,bei starken Gegnern,das du dich, automatisch ranziehst und dabei die Zeiten purzeln.

Es kommt auf die Strecke an.
Was auf zB Monza gut ist muß nicht auf der Nordschleife funktionieren.

Vlt wäre es hilfreich, wenn ihr noch dazu schreibt: Setup für Rundstrecke, Setup für Nordschleife etc

Schaut ja (aus meinem heutigen Stand) fast so verworren aus, wie meine Setups am Anfang
Aller Anfang ist etwas kompliziert.
Wenn du dich weiter damit befasst, wirst du auch lernen, dass es mit deutlich feiner Abstimmungen auch gut lösbar ist.

Spoiler:
z.B. "nur Heckspoiler" sind meist Straßenfahrzeuge, die meisten davon brauchen ihn garnicht, und wenn doch reicht meist der minimalste Wert.
(Hat den kleinen Nebeneffekt: Online sind die meisten Lobbys nach LP reguliert, Spoiler nehmen selbst auf min. Einstellung gerne mal 10 LP und mehr in Anspruch, ohne hast also 10 LP mehr für Leistung,...)
Ebenso wenns vorne und hinten hast, vorne zwecks Anpressdruck für die Lenkung ist mehr sinnvoll - hinten variiert sehr stark bei mir, gibt Fahrzeuge die haben hinten 50% und weniger.

Bodenfreiheit:
vorne höher als hinten ist ein grober Fehler in der Physik, der zwar mal etwas beschnitten wurde, aber immernoch drin ist.
Früher konnte man da fast die maximale Differenz fahren und war damit letztenendes schneller, als mit "realen" Werten, die meist einen leichten Keil nach vorn bilden (also hinten etwas höher sind) oder ausgeglichen sein.
Der Keil drückt das Fahrzeug zusätzlich nach unten, durch den Wind wiederstand. Liegt der Keil andersrum "hebt" er das Fahrzeug hoch, wodurch es instabil wird.

Federn / Dämpfer / Stabis:
Federn hab ich meist auch bei 50-70%, je nach Fahrzeug, Bereifung und Strecke.
Mit Rennreifen funktionieren solche hohen Werte, bei Dämpfern und Stabis, meist ganz gut, kritischer wirds dann bei Sport oder Komforts.
Auch je nach Strecke sind weichere Einstellungen mitunter sinnvoll, wenn die Curbs z.B. höher sind.
Allgemein lässt sich in den 6 Werten sehrviel machen, was Über- und Untersteuern angeht, ganz grob kann man sagen, hast vorne alles höher, also härter, als hinten, wird er schieben, andersrum wird er ausbrechen.
Mit einer gutem Einstellung kriegt man da schonmal so einiges raus.
Anbei gesagt: mit Pad macht es nicht so den Unterschied, am Lenkrad geht es sehr stark in die Arme, wenn das Fahrwerk zu hart ist und man mal Curbs räubern geht. Damals für eine HotLaps Woche (Business Limousinen Thema) hatte ich einen M5 '08 aufgebaut, hart wie sonstwas das Fahrwerk, auf eben Strecken geht das Ding wie sonst was - Nordschleife halt ich damit nicht lange durch, das Lenkrad knallt und rüttelt wie ein junger Stier.

Spur und Sturz:
Arbeitet auch wesentlich am Verhalten des Fahrzeugs.
Generell beeinflussen Spurwerte vorn das Lenkverhalten maßgeblich, auf der Hinterachse die Tendenzen zum Unter und Übersteuern.
Sturz arbeitet maßgeblich mit/am Reifenverschleiss, da halt die Kontaktfläche zur Staße damit eingestellt wird. Indirekt darüber natürlich auch was zum Über/Untersteuern beigetragen.

Differential und Getriebe:
Geriebe so einzustellen, dass er auf dem schnellsten Teil der Strecke ausdreht ist sinnig. Reicht mitunter aber nicht, kann passieren, dass er dann in 50% der Kurve "zwischen" den Gängen hängt und weitweg vom Leistungsoptimum ist - macht sich aber erst wirklich bemerkbar, wenn es um 1/10tel Sekunden geht. Da geht es dann in einzelne Gänge.
Da spielt dann auch das Differenzial ein große Rolle, da gilt es dann die Punkte zu finden, wo er beim Beschleunigen voll durchgreift ohne unruhig zu werden, gleiches beim Bremsen.


Generell kann ich noch zum Abschluss wiederholen:
Versuch dir auch die TKS noch abzugewöhnen, grade beim erstellen von Setups verfälscht die unglaublich viel von den Fahrzeugeigenschaften.
Genauso macht es einen gewissen Sinn mit "schlechteren" Reifen einzustellen, als du letztenendes fährst - zumindest das gröbste.
Wenn ich z.B. ein Fahrzeug hauptsächlich auf Rennreifen fahren werde, mache ich das gröbste Setup meist mit Sport-Mittel oder Sport-Weich, bedingt durch das niedrigere Gripniveau zeigt das Fahrzeug viel früher seine Eigenheiten und Macken.
Spart nach hinten raus Zeit, da er auf Rennen-Weich beispielsweise ein extrem hohes Gripniveau hat und deutlich mehr braucht um auszubrechen, auf Sportreifen fällt das schon deutlich früher auf.

Kleiner Edit:
Training / A-Spec Rennen / Onlinerennen haben alle unterschiedliche Performanceprobleme.
Training bist du alleine - volle Leistung, du alleine.
A-Spec muss er die KI dazu rechnen - geteilte Rechenleistung mit der KI.
Online muss er die Gegner dazu rechnen, die mitunter mit schlechter Verbindung nicht genau bestimmt werden können - geteilte Leistung ähnlich der KI, plus Rechenaufwand zur groben Schätzung der Gegner. (Lässt sich wunderbar beobachten, wenn einer laggt und schlagartig die Richtung wechselt, die PS3 nimmt aufgrund der zuletzt übermittelten Werte eine Richtung + Geschwindigkeit an, stimmen die folgend eingehenden Datenn icht damit überein gibts einen Sprung.)

Stimmt hinten höher als Vorne würde ich im leben nie machen, mache ich es aber umgekehrt, schmeißen die schnellen Wagen regelmäßig ihr Heck aus der Kurve, so Untersteuern sie. Gut Untersteuern mag ich gerade in der Kurve auch nicht, aber besser so, als sie am Ausgang immer weg zu werfen. Ab einer gewissen Leistungsklasse hat sich das mit hinten höher als vorne aber als fahrbarer ergeben und dazu ist ja auch nur die Ausgangsbasis, je nach Autotyp ändert sich da immer noch was.

Wie gesagt ich fahre mit Pad und dazu noch Gas und Bremse auf den Schultertasten, da kann ich das Gas nicht so gut dosieren. Wie ich es mit Logitech G27 am PC kann. Ich habe Grid 1 zb zuerst auf der XBOX 360 mit Pad gespielt und dann umgestiegen auf PC mit Lenkrad, der Zeitunterschied ist Gigantisch.

Im großen und ganzen geht es mir eh nicht um jede Zehntel sekunde, ich persönlich möchte aus Spaß ein paar Runden drehen ohne die schnellen Autos immer weg zu werfen. Online fahre ich eh selten, da ich da ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Meine Freundin z.B. wurde dort beschimpft oder von der Strecke gerammt, gut macht man bei mir auch häufiger, aber gerade sie wird enorm angefeindet, was wohl auch daran liegt, das sie enorm schnell unterwegs ist. Muß aber dazu kenne die GT5 Ps3 Community nicht da wir erst vor kurzem vom Zocker PC zur PS3 umgestiegen sind.